Si la ribera del Támesis te recuerda a Frenesí de Alfred Hitchcock o a Spice World: la película, la incursión de Alexander McQueen en el panorama cinematográfico de la moda no te decepcionará. Siniestro y británico a la vez, el clip de la colección de Sarah Burton -creado por el director Jonathan Glazer- se presta mucho a la interpretación. Entre las mujeres que atraviesan el turbio río con sus vestidos de baile, la pareja que se besa bajo el puente y el grupo de búsqueda que posiblemente los esté buscando a todos, podría tratarse de una película romántica de terror para adolescentes o de un documental muy estilizado sobre la juventud olvidada. ¿Sabes dónde están tus hijos? Porque podrían estar bajo un puente, vistiendo un híbrido de McQueen entre un vestido de debutante y una chaqueta de motorista.
En las notas de su colección, Burton -que declinó las entrevistas esta temporada- expresó un nuevo deseo de pureza: «La forma, la silueta y el volumen, la belleza de los huesos desnudos de la ropa despojada de su esencia: un mundo cargado de emoción y conexión humana». Si se considera la película, se podrían comparar sus palabras con lo que sintieron muchos londinenses cuando vieron por primera vez la desnudez de las calles de la ciudad durante el cierre. Al no poder realizar sus legendarios viajes de investigación por Gran Bretaña este año, dio la sensación de que Burton se había perdido en la austera soledad de la despojada capital, y que había notado en ella una belleza que rara vez se ve.
Si esas impresiones influyeron en sus colecciones (mostró el pre-fall de hombre con la primavera de mujer), se expresó en un enfoque apagado de sus elementos recurrentes favoritos. Se acabó la decoración viva que suele llenar sus superficies. En su lugar, Burton dejó que su construcción hablara por sí misma, centrándose en la hibridación nativa del libro de códigos de Alexander McQueen. En este departamento, hubo pocos signos de contención. Como el Edward Scissorhands de la mutación de vestuario, no dejó ninguna prenda sin empalmar: Una chaqueta motera se casaba con mangas de tul en forma de capullo y una falda de salón, un abrigo Crombie se fusionaba con una chaqueta MA-1, y un vestido de popelín mutaba con una camisa de piqué.
Era una conversación constante entre el pasado y el presente, la ropa de hombre y la de mujer, y los uniformes que hemos adaptado a la ropa de ciudad. «En muchos sentidos, para mí fue como volver al principio, como en los primeros días en McQueen. En aquella época, teníamos menos recursos y todo tenía que ser muy práctico», me dijo Burton este verano, al hablar de su proceso creativo durante el cierre. Se podía ver el espíritu de inventiva en la forma en la que armaba sus prendas, pero en un nivel más concreto, muchas piezas habían sido creadas con exceso de existencias también.
«Tanto para las colecciones de hombre como de mujer, tomé la decisión, al principio del cierre, de usar sólo telas que ya teníamos; imprimir en ellas, reinventarlas y hacerlas sentir nuevas», dijo Burton. Lo demostró de manera más conmovedora que en un vestido bustier con drapeado de mariposa en trampantojo, impreso con escaneos de esas mismas piezas, permitiendo que sus pliegues y arrugas sirvan de decoración. «Creo que es nuestra responsabilidad proteger las cosas que amamos del pasado, preservar nuestros valores, firmas e historia, pero también es nuestro trabajo innovar», dijo. «Hay comodidad en la familiaridad y emoción en la experimentación. Ambas cosas coexisten».
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