Por John W. Poole
IN ADDITION à conveniência de manter o valor dos bens pessoais, o proprietário de antiguidades com significado histórico e cultural deve uma obrigação muito definida à posteridade. Em alguns campos, pouca ou nenhuma desta responsabilidade pode ser transferida para os nossos museus. Isto é especialmente verdade para o estanho americano. Comparativamente, pouco estanho americano de qualidade superior foi adquirido até agora por estas instituições. Mesmo as melhores colecções de museus neste campo ficam muito aquém, tanto em alcance como em qualidade, de qualquer uma entre várias colecções privadas.
Para meu profundo pesar, a ignorância durante o meu período de aprendizagem como coleccionador resultou na deterioração de algum do meu precioso estanho. As lições aprendidas com essa dura experiência, passo agora para aqueles que se preocupam em utilizá-los.
Este excepcional tanque de 7 polegadas de altura de Henry Will (activo em Nova Iorque e Albany, Nova Iorque 1761-1793) tem um preço de 22.500 dólares. Will trabalhou principalmente em Nova Iorque, mas deixou a cidade para Albany durante a ocupação britânica de 1775-1783.
O PRIMEIRO ELEMENTO IMPORTANTE DE CUIDADO
Um dos elementos mais importantes no cuidado do estanho é a garantia de condições atmosféricas adequadas para o armazenamento. A tendência do “frio” para provocar a desintegração do estanho e a sua cobertura com escamas como a corrosão tem sido adequadamente discutida por outros escritores. Basta observar aqui que abaixo de uma temperatura de cerca de 60 graus Fahrenheit, o constituinte básico do estanho tende a perder a sua “forma metálica” e a ser convertido em pó cinzento. Assim, devem ser feitos todos os esforços para manter as peças finas razoavelmente quentes.
Ao mesmo tempo, só as baixas temperaturas parecem não ser destrutivas. Numa atmosfera fria que tem sido muito seca, encontrei poucas provas de formação de escamas ou “estanho-doença”. Nos Invernos limpos de New Hampshire, pedaços de estanho na porção não aquecida de uma quinta, onde as temperaturas desceram bem abaixo de zero durante períodos prolongados, foram retidos um elevado polimento durante cinco anos. Por outro lado, uma bacia de estanho parcialmente cheia de água tornou-se seriamente perfurada dentro de uma semana, numa sala cuja temperatura diurna variou entre os limites de 55 graus e 75 graus. A maioria de nós descobriu canecas, canecas, copos, e similares gravemente corroídos e escamados no fundo interior, onde um pouco de humidade tenderia a permanecer.
Aparentemente, então, a doença do estanho (peste do estanho, por vezes é chamada) nasce do casamento profano do frio e da humidade, cada uma das quais por si só é inócua para as fadas. O primeiro princípio de conservação, portanto, é: manter o estanho tanto quente como seco; mas de qualquer modo, não permitir que se torne simultaneamente frio e húmido.
As condições atmosféricas podem exigir outras medidas de precaução. Em cidades como Nova Iorque, cujo ar está poluído de forma variada, é provável que o estanho se descolore rapidamente. O amante do estanho prefere os seus pertences brilhantes e polidos, como nos dias da sua utilização. Por outro lado, a fricção dura frequente com preparações de limpeza modernas corrói lenta mas seguramente o metal macio. Embora os seus efeitos em superfícies pesadas e planas possam não ser notados durante anos, a deterioração dos detalhes finos e delicados da cerâmica oca é logo evidente. Quanto às marcas dos fabricantes mais importantes, mesmo a fricção injudiciosa com um pano áspero pode resultar em danos irreparáveis. Nem mesmo o mais suave dos produtos de limpeza de metais se deve aproximar destas preciosas insígnias. Não devem ser submetidos a nada mais drástico do que uma lavagem suave numa espuma espessa de água macia e sabão suave, seguida de uma secagem completa. Uma escova macia deve ser utilizada para remover todos os vestígios de sabão das depressões finas.
Se a nossa única preocupação fosse a de preservar o estanho para a posteridade, todos concordaríamos que a louça deveria ser guardada longe de qualquer grande centro industrial. Uma vez que, contudo, tal medida está fora de questão, temos de encontrar algum compromisso adequado. As caixas herméticas proporcionarão uma protecção adequada; mas estão para além dos meios da maioria dos coleccionadores. Talvez o melhor procedimento seja manter o estanho limpo, mas ser gentil com ele.
RESTAURA E LIMPEZA PRELIMINAR
Outro elemento de cuidado que é quase, se não tão importante como o de proporcionar condições atmosféricas adequadas, é a restauração e limpeza preliminar de exemplos.
A limpeza de uma peça “Limpa”. As peças que, uma vez polidas, perderam o seu brilho – bem como as aquisições em bom estado de conservação – livres da escala da doença do estanho, devem ser tratadas de forma diferente das peças que requerem restauração extensiva. Raramente necessitarão – e de preferência não devem receber – uma imersão em lixívia, embora este seja frequentemente um passo valioso e indispensável para a restauração. Uma primeira tentativa, pelo menos, deve ser feita para atingir o fim desejado de limpeza com um verniz de metal não particularmente abrasivo e o tratamento de seguimento a ser descrito actualmente. No entanto, se o polimento se revelar excessivamente laborioso, é seguro e adequado mergulhar o artigo em solução de lixívia. A lixívia não pode causar mais danos do que resultaria de um polimento de longa duração.
De facto, não existem motivos para acreditar que a solução de lixívia tenha qualquer efeito sobre os vários metais que constituem o estanho. O único argumento para o evitar é uma espécie de inversão da razão para esfregar manteiga no calcanhar de um bebé: ela não pode fazer mal e pode ajudar. O meu próprio sentimento é que um espécime polido de excelente conservação sem tratamento preliminar de lixívia possui um verniz mais duradouro que irá proporcionar uma peça igualmente fina que foi embebida em lixívia. Mas posso estar apenas a imaginar.
No entanto, se tivermos de dar o nosso estanho à lixívia, tente o seguinte método” a água suficiente para cobrir completamente a peça ou peças a serem limpas, adicione cristais de lixívia comuns na proporção aproximada de uma lata de lixívia a dois ou três galões de água. Mexer intermitentemente durante dez ou quinze minutos para ajudar a solução. É importante que toda a lixívia tenha de ser dissolvida. Não seja tímido quanto à dosagem: mesmo uma solução de lixívia muito mais forte não irá prejudicar o estanho – pelo menos, se a exposição não for fantasticamente longa. No entanto, é verdade que o cristal de lixívia sólida – se ficar preso ao estanho – pode queimar e descolorá-lo quase para além do remédio. Do mesmo modo, queimaduras ocorrerão se parte de uma peça se estender acima da superfície da solução. A submersão completa é essencial, e nenhuma peça deve ser colocada no banho até que a solução esteja completa. Se for feita uma regra para nunca colocar um pedaço no banho até quinze minutos após a mistura, e a solução no intervalo for bem agitada, há pouco motivo para preocupação.
P>Even, portanto, é desaconselhável permitir que qualquer grande extensão de estanho – tal como uma placa – descanse directamente sobre o fundo do recipiente. Deite a dica, para permitir a circulação e para evitar pressionar contra algum pequeno cristal causal. A provisão para tal circulação livre é especialmente importante se o banho tiver de ser aquecido após as peças serem imersas nele.
Um banho quente actua mais rapidamente do que um banho frio, caso contrário não há diferença – enquanto que duas ou três horas de imersão fria podem ser necessárias, vinte minutos serão normalmente suficientes num banho aquecido a um ponto ligeiramente vaporizado.
Após o banho, usar um pau – ou outro utensílio que não risque o metal macio – para manobrar a peça de modo a que possa ser agarrada sem mergulhar as mãos na lixívia. Lavar bem a peça em água corrente, utilizando um pano áspero ou uma escova média. Se a descoloração passar facilmente, deixando uma superfície limpa com aspecto variável de metal brilhante a um cinzento claro baço, a lixívia fez tudo o que podia. Se a aparência não for apenas a descrita, poderá ser necessária uma segunda imersão, provavelmente com mais lixívia adicionada ao banho; com água muito dura, a lixívia considerável pode ser consumida pela “dureza”
(Nota. Em caso de acidentes com lixívia, é bom saber que o vinagre é um antídoto muito eficaz.)
Após o tratamento acima descrito, com a peça seca, começar a polir. Nem todos os vernizes de metal são adequados. Desconfio das misturas de trabalho rápido. “Noxon” Acho inteiramente adequado. Usando uma quantidade generosa de polimento e um pouco de pano de algodão, esfregue vigorosamente a peça. A aplicação tornar-se-á em breve preta e lamacenta, mas enquanto se mantiver semi fluida, a decapagem continuará a ser eficaz. Quando a superfície (nunca incluindo a marca) estiver presumivelmente bem polida por baixo da “lama” Noxon, limpe, misturando primeiro cuidadosamente uma espuma extremamente pesada de um bom sabonete – flocos de marfim, por exemplo. Certifique-se de que o trabalho é minucioso e de que nenhuma fenda é negligenciada. O uso de uma escova é praticamente obrigatório. Isto feito, utilizar a mesma escova e água macia para remover o sabão. A água dura não deve ser utilizada positivamente; combinada com o sabão, deixa invariavelmente depósitos sobre o metal. A água da chuva é a melhor; muitas águas artificialmente amaciadas estão longe de ser boas. O polimento final deve ser dado com um pano de lã não muito duro ou camurça. Se o polimento final não for satisfatório, toda a operação, esfregar com polimento de metal, ensaboar, esfregar, e secar deve ser repetida. Quer se utilize ou não um banho de lixívia, o procedimento de polimento, ensaboamento e esfregamento será sempre o mesmo.
Motivo do procedimento. A razão de todo este hocus-pocus é abundante. Vestígios de lixívia ou verniz de metal deixados no estanho e autorizados a secar podem espalhar o caos. Devem sair! Para além de considerações de bom tratamento, o método acima descrito é menos trabalhoso do que o uso mais convencional de lustradores de metal. Sem a ensaboagem, a remoção razoavelmente completa do verniz sujo pode requerer grandes quantidades de trapos limpos, e mesmo assim, é provável que seja completa apenas na aparência.
TREATAMENTO DE PEDIDOS COM MÃOS
Elementos não metálicos, tais como pegas de madeira de bules, nunca devem ser embebidos em solução de lixívia.
O tratamento de lixívia de tankards, canecas e afins, que têm pegas ocas, requer precauções especiais. A maioria das pegas são ocas e muito frequentemente as suas câmaras interiores são acessíveis através de buracos ou fendas, por vezes tão insignificantes que quase não são visíveis. A lixívia, uma vez admitida através de tais orifícios, está praticamente para além da esperança de remoção. Na melhor das hipóteses, a lixívia assim aprisionada não é boa, e frequentemente, por fugas lentas, deixa uma desfiguração e, provavelmente, uma marca permanente no recipiente. A menos que os orifícios sejam grandes, certas precauções simples impedirão a entrada da lixívia. Se os buracos forem grandes, devem ser tapados com madeira (os palitos de dentes servirão) antes da demolha.
Outras vezes, o banho à partida deve ser um pouco mais quente do que o ar circundante e deve ser lentamente elevado em temperatura sobre uma chama baixa, enquanto a peça permanecer dentro dele. Desta forma, o ar retido na câmara oca, expandir-se-á continuamente durante toda a operação, estabelecendo e mantendo uma pressão suficiente para excluir líquido.
A peça deve ser removida do banho antes que a temperatura deste último deixe de subir. Em nenhuma condição o banho deve ser permitido arrefecer mesmo ligeiramente antes da peça ser removida.
TRATAMENTO DE PEDIDOS DANOS
A questão da reparação de quebras, buracos e afins no estanho fica fora do âmbito do presente artigo. Os danos com os quais estamos agora preocupados relacionam-se com danos na superfície: amolgadelas, riscos, e especialmente o tipo de corrosão conhecido como “doença do estanho”
Se possível, as amolgadelas e outras deformações devem ser corrigidas colocando um lado da peça contra uma superfície, de preferência de madeira, de acordo aproximadamente com a forma que a secção restaurada deve possuir. A restauração do contorno deve ser efectuada através de pressão aplicada gradualmente, apenas a das mãos nuas, se possível. Quando as mãos não forem suficientes, deve ser aplicada pressão com um pedaço de madeira macia, sendo os cantos afiados utilizados apenas nos cantos afiados do pedaço de estanho. Em nenhuma circunstância a peça deve ser martelada em forma com algo duro. Martelar produz inevitavelmente amolgadelas praticamente imunes a todos os métodos de correcção. Se for usado grande cuidado, é permitido martelar com pinho macio. Embora uma quantidade quase interminável possa ser escrita sobre a remoção de amolgadelas e outras deformações, a experiência é o único bom professor. Se as precauções citadas forem cuidadosamente observadas, é quase impossível ferir uma peça. Com cuidado mais experiência, pode tornar-se surpreendentemente especialista em fazer reparações e ficará encantado com a transformação que pode trabalhar naquilo que parece estar desesperadamente desfigurado.
TREATAMENTO DE DOENÇAS DE PEWTER
Embora muito possa ser feito para melhorar o aspecto de uma peça mal dimensionada, a cura verdadeiramente satisfatória dos piores casos é quase impossível. A menos que seja de suprema raridade e importância, uma peça mal corroída não foi melhor adquirida. Por outro lado, onde a penetração da escala é comparativamente ligeira – cerca de 1/64 de polegada – podem ser aplicados remédios.
O primeiro passo é o banho de lixívia, já descrito. O tempo de imersão será normalmente mais longo do que com peças em bom estado, e a força da solução cerca de metade novamente tão grande. A reacção consumirá uma quantidade apreciável de lixívia.
Se as marcas forem afectadas pela escala, deve ser evitada a demolha a quente, e a parafina derretida deve ser vertida sobre as marcas para as proteger enquanto a peça é mergulhada de um dia para o outro numa sala quente. Mais tarde a parafina pode ser removida com água a ferver.
P>Peças com incrustações fortes emergem frequentemente do banho de lixívia terrivelmente picadas, o que explica por que razão a solução de lixívia foi por vezes mal conhecida. No entanto, nenhuma condenação é justificada. A lixívia limpa o estanho, revelando buracos previamente preenchidos com sujidade e corrosão, mas nunca criando novos buracos. Estes furos podem penetrar completamente o metal, mas já lá estavam antes do tratamento da lixívia, embora colmatados e invisíveis. Desapontamentos deste tipo são demasiado comuns, e por vezes uma peça para a qual se alimentava uma esperança considerável acabará por ter pouco valor, excepto quando vendida para o reparador.
Se a peça tiver a oportunidade de ser uma grande raridade, como uma placa John Bassett, pode justificar ter os seus milhares de buracos preenchidos. Isto pode ser feito, embora devam ser tomadas precauções para corresponder à cor do estanho utilizado para o enchimento. O estanho exibe um número surpreendente de tonalidades não detectáveis em peças separadas, mas facilmente visíveis quando dois metais são incorporados num único item. Além disso, este enchimento de fossos é caro; uma enorme quantidade de tempo está envolvido em trabalho de primeira classe; e quando é feito, a peça não é, evidentemente, “toda original”. Quero repetir que apenas as maiores raridades merecem reparações de trinta dólares.
RESTAURAÇÃO DE PONTOS MENORES CORREDOS
P>Embora a justificação para a restauração cara de peças baratas não possa ser estabelecida, uma peça “demasiado boa para deitar fora” pode muitas vezes ser tornada apresentável se o coleccionador estiver disposto a colocar. A minha própria posição é que passos restaurativos comparáveis e tão drásticos quanto os danos são sempre justificados. Uma vez que estou convencido de que a reaparelhagem por preenchimento de fossos nunca vale realmente a pena, acredito que a eliminação dos fossos por esmerilhamento da superfície é inteiramente permissível. Uma peça sem caroço, mesmo quando limpa, é feia, e vai constantemente recolher a sujidade. A sua superfície é muito mais pobre na aproximação do original do que a de uma peça “polida”. Para realizar este desbaste o seguinte procedimento será, creio eu, mais satisfatório do que a utilização de uma roda de desbaste. Produz resultados igualmente eficazes sem dar a aparência “desbastada”.
Com uma lixa suficientemente grossa para acelerar a acção mas suficientemente fina para evitar arranhões mais profundos do que os buracos existentes, vasculhar a peça até que as abrasões mais profundas pareçam atingir o nível a que a superfície deve ser reduzida. A menos que o papel original fosse o nº 000, utilizar sucessivamente papéis mais finos até ao nº 000, considerando sempre o “arranhão mais profundo” um padrão para julgar o tempo de passagem para um papel mais fino. Em seguida utilizar o Dutch Cleanser ou Bon Ami na mesma base, e finalmente quadruplicar-O lã de aço, esfregando em círculos à volta de uma placa ou à volta de uma caneca em vez de radicalmente ou para cima e para baixo. Os riscos finos que ficarem serão então muito menos visíveis.
O ponto em que as operações começam no procedimento acima descrito não será sempre o mesmo, mas será inteiramente determinado pela natureza do furo. Muitas peças serão encontradas para exigir apenas o Limpador Holandês, ou Bon Ami, ou palha de aço, ou por vezes a última sozinha. Se não for necessário nenhum abrasivo mais drástico do que a palha de aço, os resultados serão frequentemente melhorados através do acabamento com o polimento do metal e tratamentos de sabão já descritos. Se a perfuração for tão profunda que seja necessária lixa, a utilização de polimento de metal raramente melhora os resultados. Isto equivale a dizer que as peças mal picadas não acabarão tão bem como aquelas cujo furos é pouco profundo.
A NOTA DE ADVERTÊNCIA
Deve-se supor que recomendo o uso geral de abrasivos como o Dutch Cleaner, Bon Ami, e a palha de aço. Para reiterar: medidas reparadoras tão drásticas como os danos são justificadas; mas medidas mais drásticas devem ser condenadas. Lembre-se também que qualquer polimento remove algum metal, e que é altamente desejável manter tais perdas no mínimo possível. Se o polimento apenas com espuma pode substituir algumas das limpezas periódicas com polimento de metal, o proprietário do estanho deve ficar muito satisfeito.
AQUECIMENTO, ARMAZENAMENTO, ET CETERA
Em vários casos, fiquei muito angustiado ao observar o talho do estanho em armazém. Excepto onde o atrito é impossível – uma suposição duvidosa ao melhor contacto directo de peças de estanho com superfícies duras ou umas com as outras é de lamentar. Uma pilha de placas, particularmente se algumas forem rugosas, é uma ameaça para marcas valiosas. A remoção descuidada de uma chapa de uma pilha pode resultar em esfregaço sério: já aconteceu vezes sem conta.
Tenho em mente um caso particularmente desolador. Uma certa placa, com um dos toques americanos mais raros e picantes, está no fundo de uma pilha de trinta quilos. Estimo que a repetição de retirar e substituir esta placa reduziu a legibilidade das suas marcas em trinta por cento. Se as placas tiverem de ser empilhadas, colocar papéis entre elas, e levantar as placas superiores em vez de empurrar e puxar. Os artigos ocos que não podem ser empilhados devem ficar em prateleiras separadas ou ser embrulhados em muito papel antes de serem armazenados em caixas ou barris.
ESCOLAS DIFERENTES DE MATÉRIAS
Ao submeter os meus métodos e ideias relativamente ao cuidado do estanho, não reivindico o monopólio da sabedoria. Muitas das ideias avançadas estão no reino da controvérsia. Alguns dos meus muito bons amigos têm opiniões diametralmente – mas na minha opinião, diabolicamente – opostas às minhas. Admito que nas mãos de alguns dos meus oponentes, altamente habilidosos, certos métodos dos quais desaprovo pouparão trabalho e pouco ou nenhum dano. Por outro lado, todas as vantagens relativas a “métodos rápidos” baseiam-se em poderes perniciosos; exemplos poderiam ser citados onde a limpeza e o polimento ácido – particularmente de marcas – causou danos irreparáveis. Concedendo mais uma vez que métodos muito drásticos podem ser justificados por danos sérios anteriores, mantenho que qualquer peça cuja condição seja designada “boa ou melhor” é capaz de ser restaurada pelo método de lixívia, Noxon, espuma, e polimento de pano seco.
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