Estilo e Inovação
Há um fio condutor comum no desenvolvimento estilístico da Armani que está intimamente associado à mudança na sociedade contemporânea. Levou à criação de vestuário e acessórios que visavam um estilo limpo e simples, para além da moda, concebido para valorizar a personalidade da pessoa que o vestia. Quando, em 1976, o estilista apresentou os primeiros casacos não estruturados para homem, sem forro e sem ferro, produto de anos de experiência em design de produção, destinavam-se a reduzir os custos de mão-de-obra e a simplificar a alfaiataria. Mas ao apresentá-los Armani abriu uma terceira via no vestuário de homem, uma alternativa à abordagem tradicional da alfaiataria inglesa e às expectativas associadas ao vestuário à medida italiano, realizando uma síntese inovadora entre o vestuário formal e o vestuário desportivo flexível e solto. Com a invenção do blazer usado como pulôver, Armani ofereceu aos homens uma nova identidade que rejeitou divisões profissionais rígidas e permitiu-lhes apresentar-se como jovens, atraentes e vagamente femininos. Referido como o “primeiro designer pós-moderno”, por vários jornais italianos, pelo seu vestuário radicalmente não estruturado, Armani tinha simplesmente amaciado o vestuário masculino e tornado o vestuário feminino mais conciso e moderno, transformando a mudança de papéis sociais num “look Armani”, tornando o aspecto casual autoritário.
O reconhecimento oficial da sua fama veio em 1982 quando apareceu na capa da revista Time, apenas o segundo designer de moda, depois de Christian Dior, a fazê-lo. Armani tinha libertado as mulheres dos seus fatos rígidos, fornecendo-lhes casacos macios sem colarinhos e com calças confortáveis. Embora inicialmente algo severo, como se se destinasse a ajudar as mulheres na sua escalada para a credibilidade profissional, estes trajes reforçaram muito um tipo de feminilidade que, por não ser ostentosa, acabou por ser mais real. Armani procurou estabelecer uma imagem de uma mulher que fosse forte mas não dura (uma mistura das estrelas de cinema Greta Garbo e Marlene Dietrich em vestido moderno) e que pudesse ser prática e indispensável, bem como glamorosa. Com o tempo, o casaco continuou a ser a peça central do guarda-roupa Armani, mudando ano após ano através da utilização de novos materiais, novas proporções, e novas cores. Para Armani, o “greige” (algures entre cinzento e bege) de 1997 permaneceu o elemento mais típico de uma paleta frequentemente centrada em tons de branco e preto, tons de terra macios, azuis poeirentos, e ocasionais explosões inesperadas de cor.
A procura de tecidos foi sempre um dos elementos distintivos das colecções de Armani para homens e mulheres, tornando-se um elemento chave do design em 1986, juntamente com os bordados e o regresso ao vestuário nocturno que ele trouxe. Aqui o look era precioso e exclusivo mas sempre numa chave minimalista, desmistificado através do uso de sapatos de salto baixo ou sapatilhas. Analista atento das culturas passadas e das influências orientais, o vestuário de Armani nunca foi uma colagem de ideias banais. Ao longo da sua carreira sempre conseguiu fornecer novas imagens de como homens e mulheres se vestem e traduzir padrões elegantes e decorativos num estilo único mas acessível.
Ver também Filme e Moda; Moda Italiana; Casaco; Pronto a Usar; Casaco Desportivo.
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