Tinha onze anos quando comecei a reparar nos nadadores – adolescentes da equipa na minha piscina local. Elas tinham um ritual antes dos grandes encontros: As raparigas deixavam crescer os seus pêlos corporais, e depois, na noite anterior aos campeonatos de todos os condados ou estatais, reuniam-se com os rapazes num balneário e depilavam-se uns aos outros limpos. A ideia era que correriam mais depressa assim que o cabelo fosse todo despido. Compreendi essa lógica, mas o que mais me impressionou foi a emoção da ambiguidade. Um dia, vislumbrava-se uma coxa forte e peluda a espreitar debaixo de uma toalha e não se sabia a quem pertencia; depois, após a reunião, assustava-se com a suavidade da pele dos rapazes, os seus peitos musculados a brilhar como mármore polido.
Tenho pensado muito sobre os nadadores ultimamente. Aquele espreita das axilas e cobre as pernas parece estar a ir para o mainstream. A fluidez de género, e o seu abraço pelos muitos estilistas que agora esbatem as linhas entre o vestuário masculino e feminino – e a troca de roupa entre modelos masculinos e femininos nas suas passarelas – tem sido certamente um catalisador para a nova hirsuteness. Em Setembro na exposição Maison Margiela em Paris, por exemplo, o estilista John Galliano tornou quase impossível dizer se os modelos carregados de cobras com a sua colecção de primavera eram rapazes ou raparigas. Veria um bezerro magro e desgrenhado emergir de um par de Mary Janes iridescentes, e assumir rapaz. E depois questionaria essa suposição, porque as mulheres milenares não parecem tão agitadas com os pêlos do corpo.
“Deixei de me barbear completamente há cerca de cinco anos”, diz a artista e modelo Alexandra Marzella, de 28 anos, que caminha para Eckhaus Latta e posa para as campanhas de Calvin Klein quando não está a posar au naturel selfies na sua conta Instagram. “Agora faço a barba ocasionalmente”, diz ela, “se me apetecer” – uma atitude de laissez-faire que ressoa com jovens estrelas como Paris Jackson, Amandla Stenberg, e Lourdes Leon. Tomando as deixas da sua famosa mãe, Madonna, que há muito se recusa a barbear-se, Leon chegou aos prémios do CFDA/Vogue Fashion Fund numa minidress branca sem mangas de Luar que revelou a sua própria rejeição da lâmina de barbear. Seguiram-se os aplausos das multidões on-line.
Este tipo de relação entre o corpo e o cabelo é nova. Quando Harriet Lyons e Rebecca Rosenblatt publicaram o seu manifesto de 1972 “Body Hair: The Last Frontier” na primeira edição autónoma da revista Ms., introduziram uma postura anti-shaving que não comprometia nada. Ou era uma feminista desgrenhada ou era um peão do patriarcado, levado pelo complexo industrial de plástico rosa a gastar o seu dinheiro e o seu tempo a manter um ideal feminino chave – um ideal de vindima relativamente recente. Rapar as pernas simplesmente não era uma coisa quando as mulheres usavam saias que varriam o chão. Exigia a ampla comercialização da lâmina de barbear de segurança fácil de usar, que foi seguida pela introdução da lâmina de barbear Milady Décolleté do acampamento King Camp Gillette, uma ferramenta de tom dourado que veio embalada numa caixa de imitação de marfim com veludo colorido e forro de cetim – para começar a fazê-lo. Segundo Rebecca Herzig, a cadeira de estudos de género e sexualidade no Bates College, no Maine, a falta de cabelo só foi firmemente estabelecida como padrão de beleza depois da Segunda Guerra Mundial, na era Leave It to Beaver, quando a sociedade americana achou útil reentrar na distinção de género, quando os soldados regressaram a casa para constituir famílias, e retomar os empregos que as mulheres tinham ocupado no seu lugar. “Até 1964”, escreve Herzig em Plucked: A History of Hair Removal, “pesquisas indicaram que 98% de todas as mulheres americanas com idades compreendidas entre os quinze e os quarenta e quatro anos depilava as pernas rotineiramente.”
Se a segunda onda de reacções feministas contra o ritual fosse uma reacção directa ao aumento da feminilidade exigida às mulheres na era pós-guerra, o abraço actual dos pêlos do corpo é uma revolta contra a tirania da cera brasileira das axadrezadas. Agora circulam em Tumblr cerca de um zilião de memes pró-feminino, e a questão implícita em todos eles parece ser: Porque é que, exactamente, as mulheres são supostamente perpetuamente lisas e sem palha?
P>Even entre as recém-lançadas marcas de fornecimento de depilação feminina – a mais buzinante é a Flamingo, da popular linha de depilação masculina Harry’s, que apresenta lâminas de barbear, produtos para o corpo e kits de cera de alta qualidade e a bom preço – há uma atitude de “pegar ou largar”, uma postura algo extraordinária quando se considera que estas empresas estão a tentar persuadi-lo a comprar. “A nossa mensagem é, se quiser fazer a barba, então faça a barba” – ou não, explica Georgina Gooley, cofundadora da empresa de máquinas de barbear directa ao consumidor Billie, que se apresentou nos Tumblr memes e nos huzzahs que frequentavam os postos Instagram de jovens estrelas por barbear antes de estrear a marca em Novembro de 2017. “Estas mulheres não gostaram que a publicidade reforçasse o tabu, empurrando-as para este canto onde sentiam que tinham de estar sempre perfeitamente sem cabelo”, continua Gooley. “O que quer que elas queiram fazer com o seu corpo, tudo bem”
p>algumas mulheres, entretanto, podem não se identificar como mulheres de todo agora. Ou pelo menos não o tempo todo. Arianna Gil, cofundadora da equipa de skate-and-streetwear Brujas, com sede em Nova Iorque, explica que depila as pernas quatro vezes por ano, para que possa “desfrutar de um espectro de apresentação” que corresponda à sua fluidez. A pele nua lê-se como feminina, observa ela; “desigual” é inofensivamente ambíguo. E quando o seu cabelo está completamente crescido, ela relata, a sua aparência desencadeia a confusão e ansiedade de género que Galliano celebrou no espectáculo de Margiela, e que me tinha entusiasmado quando era criança a observar nadadoras na piscina.
“Eu faço a barba se quiser” não é bem o grito de batalha emitido pelas feministas de antigamente, notas Herzig. Mas é uma mudança, própria de uma geração de mulheres que não gostam de absolutos, quer a definição de comportamento feminino “apropriado” venha de irmãs de armas ou de corporações que tentam vender-lhes a sua liberdade de volta. “Uma forma de caracterizar o que estamos a ver”, continua Herzig, “pode ser que as mulheres sejam agora encorajadas a pedir – e a esperar cada vez mais – marcas para satisfazer as suas necessidades”. Fazer a barba, ou não fazer a barba? Depende de si.
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