Se a margem do rio Tamisa lhe faz lembrar ou o Frenzy de Alfred Hitchcock ou o Spice World: the Movie, a incursão de Alexander McQueen na paisagem cinematográfica da moda não irá desapontar em breve. Sinistra e britânico-tástica ao mesmo tempo, o clip de colecção de Sarah Burton – criado pelo realizador Jonathan Glazer – é extremamente útil para a interpretação. Entre as mulheres que empurram através do rio sombrio nos seus vestidos de baile, o casal que se beija debaixo da ponte, e o grupo de busca possivelmente à procura de todos eles, pode ser um filme romântico de terror adolescente, ou, um documentário muito estilizado sobre a juventude esquecida. Sabe onde estão os seus filhos? Porque poderiam estar debaixo de uma ponte, usando um híbrido McQueen entre um vestido de debutante e um casaco de motociclista.
p> Nas notas da sua colecção, Burton – que recusou entrevistas esta estação – expressou um novo desejo de pureza: “Forma, silhueta e volume, a beleza dos ossos nus do vestuário despojado até à sua essência – um mundo carregado de emoção e ligação humana”. O filme considerado, podia-se comparar as suas palavras à forma como muitos londrinos se sentiram quando viram pela primeira vez a nudez das ruas da cidade durante o encerramento. Incapaz de prosseguir as suas lendárias viagens de investigação pela Grã-Bretanha este ano, sentiu-se como se Burton se tivesse perdido na solidão total da capital despojada, e notou nela uma beleza que raramente se vê.
Se essas impressões informassem as suas colecções (ela mostrou a pré-queda dos homens com a primavera das mulheres), ela exprimia-se numa abordagem silenciosa dos seus elementos recorrentes favoritos. Desapareceu a decoração vívida que frequentemente preenche as suas superfícies. Em vez disso, Burton deixou a sua construção falar por si, zoneando a hibridação nativa do livro de código Alexander McQueen. Neste departamento, havia poucos sinais de contenção. Tal como o Edward Scissorhands da mutação do guarda-roupa, ela não deixou nenhuma peça de vestuário sem emenda: Um casaco de ciclista casado com mangas em forma de casulo e uma saia de salão de baile, um casaco Crombie fundido com um casaco MA-1, e um vestido de choupo mutado com uma camisa pique.
Era uma conversa constante entre passado e presente, roupa masculina e feminina, e os uniformes que adaptámos em roupa de cidade. “De muitas maneiras, para mim, pareceu-me voltar ao início, como nos primeiros tempos no McQueen. Nessa altura, tínhamos menos recursos e tudo tinha de ser muito prático”, disse-me Burton este Verão, falando sobre o seu processo criativo durante o encerramento. Podia-se ver o espírito de engenhosidade na forma como ela fazia as peças de vestuário, mas a um nível mais concreto, muitas peças também tinham sido criadas com excesso de stock.
“Tanto para as colecções de homens como para as de mulheres, tomei cedo a decisão de usar apenas tecidos que já tínhamos; estampar neles, reinventá-los, e fazê-los sentir novos”, disse Burton. Ela não o demonstrou de forma mais pungente do que num vestido de corpete de borboleta raspado em trompe l’oeil estampado com varreduras dessas mesmas peças, permitindo que as suas dobras e vincos servissem como decoração. “Acredito que é nossa responsabilidade proteger as coisas que amamos do passado, preservar os nossos valores, assinaturas e história, mas também é nosso dever inovar”, disse ela. “Há conforto na familiaridade e excitação na experimentação”. Os dois coexistem”
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