Avevo undici anni quando ho iniziato a notare le nuotatrici-adolescenti della squadra della mia piscina locale. Avevano un rituale prima dei grandi incontri: Le ragazze si facevano crescere i peli sul corpo e poi, la notte prima dei campionati di contea o di stato, si riunivano con i ragazzi in uno spogliatoio e si radevano a vicenda. L’idea era che avrebbero corso più velocemente una volta che i peli fossero stati tolti. Capivo questa logica, ma ciò che mi colpiva con più forza era il brivido dell’ambiguità. Un giorno, si intravedeva una coscia forte e pelosa che spuntava sotto un asciugamano e non si sapeva a chi appartenesse; poi, dopo la gara, ci si ritrovava sorpresi dalla levigatezza della pelle dei ragazzi, i loro petti muscolosi che brillavano come marmo levigato.
Ho pensato molto ai nuotatori ultimamente. Il piumino che fa capolino dalle ascelle e copre le gambe sembra essere diventato mainstream. La fluidità di genere, e il suo abbraccio da parte dei molti stilisti che ora confondono le linee tra l’abbigliamento maschile e quello femminile e scambiano i vestiti tra modelli maschi e femmine sulle loro passerelle, è stato certamente un catalizzatore per la nuova irsutezza. A settembre alla sfilata della Maison Margiela a Parigi, per esempio, lo stilista John Galliano ha reso quasi impossibile dire se i modelli con i capelli a serpente che indossavano la sua collezione primaverile fossero ragazzi o ragazze. Si vedeva un polpaccio sottile e arruffato emergere da un paio di Mary Janes iridescenti, e si supponeva un ragazzo. E poi avresti messo in dubbio quella supposizione, perché le donne del millennio non sembrano così preoccupate dei peli del corpo.
“Ho smesso di radermi completamente circa cinque anni fa”, dice l’artista e modella 28enne Alexandra Marzella, che cammina per Eckhaus Latta e posa per le campagne di Calvin Klein quando non posta selfie al naturale sul suo account Instagram. “Ora mi rado occasionalmente”, dice, “se ne ho voglia”, un atteggiamento di laissez-faire che sta prendendo piede tra le giovani star come Paris Jackson, Amandla Stenberg e Lourdes Leon. Prendendo spunto dalla sua famosa madre, Madonna, che ha a lungo rifiutato di radersi, Leon è arrivata ai CFDA/Vogue Fashion Fund awards con un minidress bianco Luar senza maniche che rivelava il suo rifiuto del rasoio. Questo tipo di rapporto avanti e indietro con i peli del corpo è nuovo. Quando Harriet Lyons e Rebecca Rosenblatt pubblicarono il loro manifesto del 1972 “Body Hair: The Last Frontier” nel numero inaugurale della rivista Ms. O eri una femminista arruffata o eri una pedina del patriarcato, spinta dal complesso industriale della rasatura di plastica rosa a spendere i tuoi soldi e il tuo tempo per mantenere un ideale femminile chiave, un ideale relativamente recente. Radersi le gambe non era una cosa da fare quando le donne indossavano gonne che spazzavano il pavimento. C’è voluta l’ampia commercializzazione del rasoio di sicurezza facile da usare, intorno alla prima guerra mondiale, seguita dall’introduzione del rasoio Milady Décolleté di King Camp Gillette, uno strumento dorato confezionato in una scatola di finto avorio con velluto colorato e rivestimento in raso, per iniziare a renderlo tale. Secondo Rebecca Herzig, la cattedra di studi di genere e sessualità al Bates College, nel Maine, l’assenza di peli non è stata stabilita saldamente come standard di bellezza fino a dopo la seconda guerra mondiale, in quell’epoca di Leave It to Beaver quando la società americana ha trovato utile per reinserire la distinzione di genere quando i soldati sono tornati a casa per mettere su famiglia, e per riprendere i lavori che le donne avevano svolto al loro posto. “Nel 1964”, scrive Herzig in Plucked: A History of Hair Removal, “i sondaggi indicavano che il 98% di tutte le donne americane dai quindici ai quarantaquattro anni si depilava abitualmente le gambe.”
Se il contraccolpo della seconda ondata femminista di Lyons e Rosenblatt contro il rituale era una reazione diretta all’accresciuta femminilità richiesta alle donne nell’era postbellica, l’odierno abbraccio dei peli del corpo è una rivolta contro la tirannia della cera brasiliana degli anni ’80. Ora ci sono circa uno zilione di meme pro-femmina che circolano su Tumblr, e la domanda implicita in tutti loro sembra essere: Perché, esattamente, le donne dovrebbero essere perennemente lisce e senza barba?
Anche tra i marchi di prodotti per la rasatura femminile lanciati di recente – il più in voga è Flamingo, della popolare linea per la cura degli uomini Harry’s, che offre rasoi, prodotti per il corpo e kit di cera di alta qualità e a buon prezzo – c’è un atteggiamento del tipo “prendere o lasciare”, una posizione in qualche modo straordinaria se si considera che queste aziende stanno cercando di convincerti a comprare. Il nostro messaggio è: “Se vuoi raderti, allora raditi” – o non farlo, spiega Georgina Gooley, cofondatrice della start-up di rasoi diretti al consumatore Billie, che si è concentrata sui memi di Tumblr e sugli applausi ai post di Instagram delle giovani star non rasate prima di far debuttare il marchio nel novembre 2017. “A queste donne non piaceva che la pubblicità rafforzasse il tabù, spingendole in questo angolo in cui sentivano di dover essere sempre perfettamente senza peli”, continua Gooley. “Qualunque cosa vogliano fare con il loro corpo, va bene.”
Alcune donne, nel frattempo, potrebbero non identificarsi affatto come donne ora. O almeno non sempre. Arianna Gil, cofondatrice della crew di skate e streetwear Brujas di New York City, spiega che si fa la ceretta alle gambe quattro volte l’anno, in modo da poter “godere di uno spettro di presentazione” che corrisponde alla sua fluidità. La pelle nuda si legge come femminile, nota; il “patchy” è inoffensivamente ambiguo. E quando i suoi capelli sono completamente cresciuti, riferisce, il suo aspetto scatena la confusione di genere e l’ansia che Galliano ha celebrato alla sfilata di Margiela, e che mi aveva entusiasmato da bambina osservando i nuotatori in piscina.
“Mi raderò se voglio” non è proprio il grido di battaglia lanciato dalle femministe di un tempo, nota Herzig. Ma è un cambiamento che si addice a una generazione di donne che non amano gli assoluti, sia che la definizione di comportamento femminile “appropriato” provenga dalle sorelle d’armi o dalle corporazioni che tentano di rivendere la loro libertà. “Un modo per caratterizzare quello che stiamo vedendo”, continua Herzig, “può essere che le donne sono ora incoraggiate a chiedere – e sempre più spesso si aspettano – che i marchi soddisfino i loro bisogni”. Radersi o non radersi? Sta a voi.
0 commenti