C’è un motivo se le copertine delle riviste includono linee come “5 movimenti per le braccia di Michelle Obama” o “Il segreto per un sedere come Beyoncé”. Ma se vi siete mai trovati a desiderare la vita di questa attrice o le gambe di quella cantante, ricordate questo: Il concetto mediatico del corpo della donna ideale non è statico. Chiunque la rivista People giudichi “più bella” quest’anno è solo una rappresentazione di ciò che è emerso nel calderone della cultura pop. Quella silhouette della “donna ideale” è stata fatta passare attraverso una serie di specchi da luna park (moda, film, musica pop, politica). Cambia anche di anno in anno, quindi le qualità fisiche che abbracciamo oggi sono spesso in contrasto con quelle delle generazioni precedenti.
Per dimostrare la nostra tesi, diamo un’occhiata più da vicino agli ideali corporei degli ultimi 100 anni, il che dimostra che, come si dice in Project Runway, “Nella moda, un giorno sei dentro e il giorno dopo sei fuori”
Incontra la “it girl” dell’epoca: la Gibson Girl. L’illustratore Charles Gibson era per gli inizi del 1900 ciò che i fotografi di moda di tendenza sono oggi. La sua ragazza da sogno, trasmessa sulle pagine delle riviste LIFE, Collier’s e Harper’s, divenne rapidamente la Beyoncé della sua epoca. Le donne fecero a gara per copiare il suo look caratteristico: Un corpo femminile da urlo come una figura a 8, grazie a un corsetto super attillato. (Non provate a farlo a casa!) Linda M. Scott scrive in Fresh Lipstick: Redressing Fashion and Feminism, “La Gibson Girl non era delicata… era scura, regale nel portamento, abbastanza alta.”
Ma la modella di Gibson e O.G.G. (original Gibson Girl) Camille Clifford era critica nei confronti di questo ideale. Cantava nel suo spettacolo di vaudeville: “Indossa un’espressione vuota e un ricciolo monumentale e cammina con una curva sulla schiena, allora ti chiameranno Gibson Girl”. A differenza della bellezza congelata del decennio precedente, la flapper è costantemente in movimento. Le curve esagerate della Gibson sono sparite e sostituite da busto e fianchi piccoli.
Nella moda, la linea di cintura si sposta diversi centimetri sotto l’ombelico, rendendo i fianchi stretti una necessità. Ma non fatevi ingannare, il flapper non manca di sex appeal; l’attenzione si è semplicemente spostata verso il basso, alle gambe, dove un orlo più corto al ginocchio potrebbe esporre il flash di una giarrettiera mentre si fa uno “shimmy”. Margaret Gorman, incoronata come prima Miss America nel 1921, era l’ideale dell’epoca. La sua struttura di 5 piedi-1 e 108 libbre era un 180 pieno rispetto all’era Gibson.
In seguito al crollo del mercato azionario, gli spiriti si abbassano di nuovo e così anche gli orli. Gli abiti sono ora drappeggiati di sbieco. La traduzione? Una silhouette meno squadrata e più aderente. La vita naturale (intorno all’ombelico) ritorna e c’è anche un accenno di spalle. E il look a petto piatto così popolare negli anni ’20 lascia il posto a un busto piccolo, probabilmente un risultato diretto della nuova misura della coppa del reggiseno inventata in quest’epoca. I media abbracciano un corpo leggermente più sinuoso, rendendo quest’epoca un trampolino di lancio dal look snello e minuscolo degli anni Venti verso i più formosi anni Quaranta. Photoplay, la rivista People dell’epoca, dichiara che l’attrice Dolores del Rio ha la “migliore figura di Hollywood”. L’articolo applaude la sua figura “caldamente curva” e “rotondamente tornita”.
Atten-SHUN! Non c’è un addio alle armi… ma c’è un addio al look più morbido degli anni 30. Grazie alla seconda guerra mondiale, le spalle militari (larghe, squadrate e aggressive) diventano il look del giorno. La spigolosità è all’ordine del giorno. Anche i reggiseni assumono un aspetto appuntito, con nomi come “bullet” e “torpedo”. Tutto ciò si traduce nel look del momento: una silhouette longilinea, più alta e più squadrata. Non fatevi ingannare da Rosie the Riveter, il tipo di corpo ideale non include ancora i bicipiti flessuosi. Ma diventa più alto, e più imponente, forse per far eco al ruolo crescente delle donne nella forza lavoro mentre gli uomini sono sul campo di battaglia.
Benvenuti nell’era della clessidra. Negli anni ’50, il tipo di corpo ideale raggiunge le proporzioni di Jessica Rabbit. Dopo la spigolosità dell’epoca della guerra, una morbida voluttuosità era apprezzata sopra ogni cosa. Le pubblicità dell’epoca consigliavano persino alle donne “magre” di prendere integratori per aumentare di peso come Wate-On per riempire le loro curve. La rivista Playboy e Barbie sono state entrambe create in questo decennio, facendo eco a un ideale di vita minuta e petto abbondante. Anche la moda metteva in mostra questo tipo di corpo con le forme arrotondate delle scollature a cuore e delle gonne a ruota.
Gli oscillanti anni ’60 riportano il pendolo nell’altra direzione. La magrezza è di moda. E le proporzioni di Jessica-Rabbit sono fuori. Il look ora è fresco, femminile e androgino. Modelle come Twiggy e Jean Shrimpton (alias “The Shrimp”) rappresentavano un nuovo ideale: viso da bambola, super snella e minuta. L’abbigliamento supporta questo look: gli abiti a turni rimpiccioliti rimuovono il girovita stretto, e la moda richiede un busto più piccolo e fianchi sottili. (Suona familiare? È la stessa drammatica oscillazione che abbiamo visto da Gibson girl a flapper.)
Sempre più donne si liberano del busto e abbracciano un guardaroba meno costrittivo. Il compromesso? Ora quel look snello e dal ventre piatto deve essere ottenuto con la dieta. Proprio al momento giusto: Entra in scena Weight Watchers, fondata nel 1963.
Disco! Tute! Pantaloni a zampa di elefante! Questo decennio era una festa scatenata. Ma la festaiola dell’epoca era ancora costretta a mantenere un corpo magro e piatto per poter sfoggiare queste mode in discoteca. I tessuti sintetici come il poliestere e l’elastan sono abbracciati, ma sono anche molto più rivelatori e meno tolleranti rispetto ai tessuti del passato. Il look generale rimane snello, soprattutto nel busto, ma le curve cominciano a tornare.
Come gli anni ’30, questo decennio è un passo lontano dal petite look degli anni ’60. E seguendo i movimenti dell’orgoglio nero e del “nero è bello” degli anni ’60, Beverly Johnson diventa la prima donna nera ad abbellire la copertina di Vogue, mentre Darnella Thomas è la protagonista di un innovativo spot per il profumo “Charlie”.
Le supermodelle amazzoniche regnano sovrane. Queste donne alte e piene di gambe rappresentano il nuovo ideale femminile. Donne come Elle MacPherson, Naomi Campbell e Linda Evangelista guidano la corsa fuori dalla passerella e nel cuore della cultura pop, dominando i media e i video musicali di questo decennio.
Gli anni ’80 inaugurano anche l’era del fitness, grazie alla pioniera Jane Fonda. L’aerobica e il jogging decollano, e per la prima volta i muscoli sono accettabili e desiderabili nelle donne. È allo stesso tempo potenziante e scoraggiante: un altro standard di bellezza da aggiungere a una lista sempre più lunga.
Honey, abbiamo rimpicciolito la top model. Kate Moss inaugura l’era del waif. I detrattori la chiamano anche “heroin chic” per il look scarno associato alla scena musicale grunge di Seattle. A 5’7″ Moss è innegabilmente minuta per una modella e magra, anche per gli standard del settore. È un look decisamente poco atletico e una reazione alla donna amazzonica e super-fit degli anni ’80.
I jeans larghi, i maglioni sfrangiati oversize e persino i profumi unisex (CK One, ti stiamo chiamando) supportano il look minuscolo e androgino. Anche Hollywood abbraccia il look. L’attrice degli anni ’90 Winona Ryder è così minuta che il suo coprotagonista Ben Stiller esclama: “È come una statuina per il tavolino da caffè!”
La top model Giselle Bundchen ha riportato il sexy, secondo Vogue. Le si attribuisce il merito di aver messo fine all’era dell'”heroin chic”. Non c’è più il look pallido, magro e con gli occhi di vetro degli anni ’90. Ora entriamo in un’era di addominali visibili e abbronzature aerografate. La Bundchen viene incoronata “The Most Beautiful Girl in the World” dalla rivista Rolling Stone e domina la passerella, le pubblicità sulla stampa, la sfilata di lingerie di Victoria Secret e il tappeto rosso al braccio di Leonardo DiCaprio. Le attrici di Hollywood la seguono, assumendo un piccolo esercito di personal trainer e spalmandosi un paio di mani di abbronzatura spray durante la stagione dei premi.
Due parole: booty bonanza. Questo è il contributo di questo decennio al mutevole paesaggio dell’immagine del corpo delle donne. Vent’anni dopo che Sir Mix-a-Lot ha cantato “puoi fare flessioni o addominali, ma per favore non perdere quel sedere”, sembra che i media stiano finalmente portando la bandiera. (Ora che il New York Times lo sta riportando, possiamo ufficialmente chiamarlo: “
Nicki Minaj e J.Lo pubblicano i loro omaggi all’onnipotente gluteo: Anaconda e Booty, rispettivamente. In Anaconda, Minaj tiene una sessione di allenamento mentre i ballerini di riserva che indossano pantaloncini con la scritta “Bunz” fanno squat al ritmo. La sottigliezza ha lasciato l’edificio. Ma è potenziante? O estenuante?
The Takeaway
Gli ideali corporei, come tutto nella cultura pop, sono una tendenza. Come ha scritto Tina Fey in Bossypants, “Ora ci si aspetta che ogni ragazza abbia occhi blu caucasici, labbra spagnole piene, un classico naso a bottone, pelle asiatica glabra con un’abbronzatura californiana, un culo da sala da ballo giamaicano, lunghe gambe svedesi, piccoli piedi giapponesi, gli addominali di una proprietaria di palestra lesbica, i fianchi di un bambino di nove anni, le braccia di Michelle Obama e tette da bambola”. Piuttosto che inseguire quell’assurda lista di attributi, abbracciate ciò che vostra madre vi ha dato! E ricordate: L’idea di bellezza dei media è soggettiva e cambia, ma la fiducia è sempre di moda.
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