Se la riva del Tamigi vi ricorda Frenzy di Alfred Hitchcock o Spice World: the Movie, l’incursione di Alexander McQueen nel panorama dei film di moda non vi deluderà presto. Sinistro e brit-tastico allo stesso tempo, il clip della collezione di Sarah Burton – creato dal regista Jonathan Glazer – si presta molto all’interpretazione. Tra le donne che si spingono attraverso il fiume torbido nei loro abiti da ballo, la coppia che si bacia sotto il ponte, e il gruppo di ricerca che forse li sta cercando tutti, potrebbe essere un romantico film horror per adolescenti, o un documentario molto stilizzato sulla gioventù dimenticata. Sapete dove sono i vostri figli? Perché potrebbero essere sotto un ponte, indossando un ibrido di McQueen tra un abito da debuttante e una giacca da motociclista.
Nelle note della sua collezione, Burton – che ha rifiutato interviste per questa stagione – ha espresso un ritrovato desiderio di purezza: “Forma, silhouette e volume, la bellezza delle ossa nude dell’abbigliamento spogliato fino alla sua essenza, un mondo carico di emozioni e connessioni umane”. Considerato il film, si potrebbero paragonare le sue parole al modo in cui molti londinesi si sono sentiti quando hanno visto per la prima volta la nudità delle strade della città durante la chiusura. Impossibilitata a proseguire i suoi favolosi viaggi di ricerca in Gran Bretagna quest’anno, sembrava che la Burton si fosse persa nella spoglia solitudine della capitale, e avesse notato in essa una bellezza che raramente si vede.
Se queste impressioni hanno informato le sue collezioni (ha mostrato il pre-fall maschile con la primavera femminile), è stato espresso in un approccio silenzioso ai suoi elementi ricorrenti preferiti. Non c’era la decorazione vivace che spesso riempie le sue superfici. Invece, Burton ha lasciato che la sua costruzione parlasse da sola, concentrandosi sull’ibridazione nativa del codice di Alexander McQueen. In questo reparto, c’era poco segno di moderazione. Come l’Edward Mani di Forbice della mutazione del guardaroba, non ha lasciato nessun indumento non tagliato: Una giacca da motociclista ha sposato maniche di tulle a forma di bozzolo e una gonna da ballo, un cappotto Crombie si è fuso con una giacca MA-1, e un abito di popeline è mutato con una camicia di piqué.
È stata una conversazione costante tra passato e presente, abbigliamento maschile e femminile, e le uniformi che abbiamo adattato all’abbigliamento urbano. “Per molti versi mi è sembrato di tornare all’inizio, come nei primi tempi di McQueen. A quel tempo, avevamo meno risorse e tutti dovevano essere molto partecipi”, mi ha detto Burton quest’estate, parlando del suo processo creativo durante il blocco. Si poteva vedere lo spirito di intraprendenza nel modo in cui metteva insieme i suoi capi, ma a un livello più concreto, molti pezzi erano stati creati anche con l’overstock.
“Sia per la collezione uomo che per quella donna, ho preso la decisione all’inizio della serrata di usare solo tessuti che avevamo già; stamparci sopra, reinventarli e farli sentire nuovi”, ha detto Burton. Lo ha dimostrato in modo più toccante che in un abito bustier trompe l’oeil con drappeggio a farfalla stampato con scansioni di quegli stessi pezzi, permettendo alle loro pieghe e pieghe di servire come decorazione. “Credo che sia nostra responsabilità proteggere le cose che amiamo dal passato, preservare i nostri valori, le firme e la storia, ma è anche il nostro lavoro innovare”, ha detto. “C’è conforto nella familiarità ed eccitazione nella sperimentazione. Le due cose coesistono.”
0 commenti