Si les bords de la Tamise vous rappellent Frenzy d’Alfred Hitchcock ou Spice World : le film, l’incursion d’Alexander McQueen dans le paysage cinématographique de la mode ne sera pas de sitôt déçue. Sinistre et brit-tastique à la fois, le clip de la collection de Sarah Burton – créé par le réalisateur Jonathan Glazer – est extrêmement sujet à interprétation. Entre les femmes qui avancent dans la rivière trouble dans leurs robes de bal, le couple qui s’embrasse sous le pont et le groupe de recherche qui les cherche tous, il pourrait s’agir d’un film d’horreur romantique pour adolescents ou d’un documentaire très stylisé sur la jeunesse oubliée. Savez-vous où sont vos enfants ? Parce qu’ils pourraient être sous un pont, portant un hybride McQueen entre une robe de débutante et une veste de motard.
Dans les notes de sa collection, Burton – qui a refusé les interviews cette saison – a exprimé un nouveau désir de pureté : « Forme, silhouette et volume, la beauté du vêtement dépouillé jusqu’à son essence – un monde chargé d’émotion et de connexion humaine. » Si l’on considère le film, on pourrait comparer ses paroles à ce que de nombreux Londoniens ont ressenti lorsqu’ils ont vu pour la première fois la nudité des rues de la ville pendant le lockdown. Incapable de poursuivre ses légendaires voyages de recherche autour de la Grande-Bretagne cette année, on avait l’impression que Burton s’était perdue dans la solitude austère de la capitale dépouillée, et qu’elle avait remarqué en elle une beauté que l’on a rarement l’occasion de voir.
Si ces impressions ont informé ses collections (elle a présenté le pré-automne pour hommes avec le printemps pour femmes), cela s’est exprimé dans une approche atténuée de ses éléments récurrents favoris. Les décorations vives qui remplissent souvent ses surfaces ont disparu. Au lieu de cela, Burton a laissé sa construction parler d’elle-même, en se concentrant sur l’hybridation propre au livre de codes d’Alexander McQueen. Dans ce département, il y avait peu de signes de retenue. Comme les Mains d’argent de la mutation de la garde-robe, elle n’a laissé aucun vêtement non épissé : Une veste de motard a épousé des manches en tulle en forme de cocon et une jupe de bal, un manteau Crombie a fusionné avec une veste MA-1, et une robe en popeline a muté avec une chemise en piqué.
C’était une conversation constante entre le passé et le présent, le menswear et le womenswear, et les uniformes que nous avons adaptés en city-wear. « À bien des égards, j’ai eu l’impression de revenir au début pour moi, comme aux premiers jours chez McQueen. À l’époque, nous avions moins de ressources et nous devions tous mettre la main à la pâte », m’a confié Burton cet été, en parlant de son processus créatif pendant le lockdown. Vous pouviez voir l’esprit de débrouillardise dans la façon dont elle assemblait ses vêtements, mais à un niveau plus concret, de nombreuses pièces avaient été créées avec des surstocks également.
« Pour les collections homme et femme, j’ai pris la décision, au début du lockdown, de n’utiliser que des tissus que nous avions déjà ; d’imprimer dessus, de les réinventer et de les faire paraître nouveaux », a déclaré Burton. Elle l’a démontré de manière très poignante dans une robe bustier en trompe-l’œil drapée de papillons, imprimée avec des scans de ces mêmes pièces, permettant à leurs plis de servir de décoration. « Je crois qu’il est de notre responsabilité de protéger les choses que nous aimons du passé, de préserver nos valeurs, nos signatures et notre histoire, mais c’est aussi notre travail d’innover », a-t-elle déclaré. « Il y a du confort dans la familiarité et de l’excitation dans l’expérimentation. Les deux coexistent. »
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