7 conseils d’isolation pour économiser de l’argent et de l’énergie

J’ai grandi dans une Queen Anne de 1880 à Newton, dans le Massachusetts – une maison à ossature de ballon avec très peu d’isolation. Je me souviens bien de ces journées glaciales de janvier. Lorsque je me plaignais que la maison était trop froide, mon père me répondait simplement :  » Mets un pull « .

Il existe de meilleurs conseils que ceux dispensés par mon père. Aujourd’hui, il existe sur le marché des tas d’options d’isolation thermique économes en énergie et rentables, et le choix de ce qui convient à votre maison dépend de plusieurs facteurs. Voici quelques conseils pour vous guider dans votre projet d’isolation de vieille maison.

Comment décider si vous avez besoin d’une isolation ?

D’abord, déterminez si vous avez une isolation. Il est facile de confirmer si vous avez ou non de l’isolation de grenier – généralement du remplissage lâche entre les solives du plafond ou des battes exposées de fibre de verre colorée. Vous pouvez également vérifier si vos murs extérieurs présentent une série de trous réparés. C’est un signe révélateur d’une isolation soufflée.

Les vieilles maisons peuvent être des endroits pleins de courants d’air, et l’air chaud peut fuir d’une multitude d’endroits. Vérifiez et voyez où vous pouvez perdre de la chaleur dans votre maison. Les cheminées et les foyers sans clapets qui fonctionnent sont typiques. Les autres zones à considérer sont les fuites d’air par les fissures autour des fenêtres, les conduits, les prises électriques et les éclairages encastrés.

Notez que le principal site de perte de chaleur est par le haut de la maison. La chaleur monte et peut s’échapper par les toits qui ne sont pas suffisamment isolés.

Que faire avec l’isolation existante?

Un ami a rouvert récemment des portes coulissantes scellées au dernier étage de son triple étage de 1900 à Boston et de l’intérieur des murs – en même temps que les portes coulissantes – est sorti du papier déchiqueté. À la fin des années 1800, l’isolation primitive pouvait être composée d’un certain nombre de matériaux banals, tels que du papier journal, des copeaux de bois, des épis de maïs et même des algues. Les laines minérales – des substances comme les scories de roche « filées » en fibres – étaient également installées dans les maisons dès 1875 et sont encore utilisées aujourd’hui. Ces premiers matériaux peuvent être laissés en place.

Les matériaux d’isolation introduits au milieu du 20e siècle contenant de l’amiante et de l’urée-formaldéhyde, créent aujourd’hui le plus d’inquiétude dans les vieilles maisons :

Amiante

L’amiante était un composant courant de l’isolation des systèmes de chauffage dès 1910, et dans les années 1930, il était également ajouté à certains produits d’isolation des bâtiments. Si vous soupçonnez que votre maison comporte un isolant contenant de l’amiante, un agent cancérigène connu, faites tester le matériau. L’enlèvement complet de l’isolant serait trop invasif pour la plupart des vieilles maisons, il faut donc le laisser tel quel, à moins que votre projet ne soit une réhabilitation totale et que vous deviez enlever les murs et les plafonds. Si l’amiante s’écaille, vous pouvez encapsuler le matériau – n’oubliez pas que les fibres d’amiante ne sont un problème de santé que lorsqu’elles sont en suspension dans l’air.

L’urée-formaldéhyde

L’urée-formaldéhyde, une combinaison de résine, de durcisseur et d’air comprimé développée comme matériau d’isolation dans les années 1970, était expansée dans des espaces muraux fermés. Cette technique a été largement abandonnée dans les années 1980 en raison des inquiétudes liées aux dégagements gazeux lors du durcissement du produit, mais aujourd’hui nous avons une meilleure compréhension du produit et savons que la quantité de vapeurs produites est limitée. Après le durcissement initial, le matériau ne dégagera plus de gaz, sauf s’il entre en contact avec de l’eau ou de l’humidité, auquel cas il peut se décomposer et recommencer à dégager des gaz. Vous pouvez faire tester votre maison pour ces vapeurs par une entreprise environnementale de votre région.

Quel type d’isolant faut-il utiliser ?

L’isolation des bâtiments peut être classée en quatre catégories générales :

1. en vrac (fibres de cellulose, minérales ou de verre) ;
2. battes (fibre de verre, coton ou diverses laines) ;
3. panneaux d’isolation rigides (composés de mousses plastiques ou de fibres de verre) ;
4. pulvérisations expansives (systèmes propriétaires).

Isolation en flocons et rigide

L’isolation en flocons et l’isolation rigide entrent généralement en jeu lors d’une restauration majeure qui nécessite le remplacement de murs ou lorsque vous installez l’isolation dans des espaces non finis tels que les greniers.

Isolation en vrac

La rénovation d’isolation la plus courante pour les vieilles maisons est l’isolation en vrac car elle peut atteindre des endroits où il est difficile d’installer d’autres isolants. Il a également le moins d’effet sur les finitions existantes. Le National Park Service (NPS) recommande d’utiliser un isolant en vrac à base de cellulose (papier journal recyclé) qui a été traité uniquement avec des borates comme retardateur de feu, plutôt qu’un isolant traité avec du sulfate d’ammonium ou d’aluminium. « L’isolation traitée avec des sulfates réagit avec l’humidité en formant de l’acide sulfurique, qui peut endommager la plupart des métaux (y compris la plomberie et le câblage en cuivre), la pierre, la brique et le bois. Les borates sont physiquement et chimiquement compatibles avec de nombreux matériaux existants des vieilles maisons « , indique le NPS Preservation Brief #3.

Isolation rigide

L’isolation rigide est utilisée dans les murs en maçonnerie tels que les fondations, les murs extérieurs en cours de finition et les toits à faible pente non ventilés.

Isolation soufflée

L’isolation soufflée et les sprays expansifs sont utilisés dans les espaces muraux existants. La cellulose soufflée typique est un produit de papier déchiqueté qui est léger et peut remplir les zones difficiles à atteindre dans l’enveloppe du bâtiment.

Combien d’isolant avez-vous besoin pour votre maison?

La valeur R d’un isolant – la résistance thermique ou la résistance au flux de chaleur du matériau – dépend de la région du pays dans laquelle vous vivez et de la partie de la maison que vous isolez. Plus la valeur R est élevée, plus le matériau est isolant.

Les valeurs R vont de zéro à 40 et plus-la plus petite valeur convenant aux endroits où il fait chaud, comme la Floride, la valeur élevée convenant aux climats froids, comme Chicago. Le site Web du ministère de l’Énergie indique quelle devrait être la valeur R pour votre région.

Où installe-t-on l’isolation ?

Cette réponse variera d’une maison ancienne à l’autre. Comme mentionné, la plupart des pertes de chaleur se font généralement par le toit. Comme l’air chaud a tendance à monter et l’air frais à descendre, l’isolation du grenier est le point de départ. Si le grenier n’est pas aménagé, l’isolation doit être installée sur le plancher. Si le grenier est utilisé comme espace de vie, disons un bureau à domicile ou une salle de jeux, l’isolant doit être placé entre les chevrons.

L’une des plus grandes erreurs ici est d’installer l’isolant sans un chemin de ventilation approprié entre l’isolant et l’extérieur du bâtiment. Ne bloquez pas les évents de soffite, de faîtage ou de pignon dans le toit. Cela peut créer des problèmes d’humidité.

L’isolation thermique ne doit jamais être placée autour d’un ancien câblage. Demandez à un électricien de vérifier si l’isolation électrique de votre câblage est conforme au code. Le Code national de l’électricité recommande de ne pas poser d’isolant soufflé ou en matelas autour d’un vieux câblage à boutons et tubes, ce qui pourrait empêcher la dissipation de la chaleur des conducteurs électriques et déclencher un incendie.

Comment limiter les problèmes d’humidité ?

Lorsque vous réaménagez une vieille maison avec de l’isolation, l’un des points les plus importants est d’éviter de créer des problèmes d’humidité. La formation de moisissures, l’écaillage de la peinture et même le pourrissement du bois sont autant de signes d’un taux d’humidité élevé.

Combattre l’humidité dans le Nord

Dans les climats nordiques, l’humidité des espaces de vie (cuisine, bain, etc.) peut causer des problèmes lorsqu’elle migre dans les murs et se condense dans l’isolation, surtout par temps froid. En s’accumulant, l’humidité peut provoquer le tassement des remplissages lâches ou créer d’autres problèmes. Pour éviter cela, le pare-vapeur de l’isolant doit être orienté vers les espaces de vie.

Combattre l’humidité dans le Sud

Dans les climats du Sud, les problèmes d’humidité surviennent pendant les mois d’été lorsque l’air humide de l’extérieur migre dans le bâtiment. Dans ces cas, il y a une controverse sur l’endroit où placer le pare-vapeur. Consultez votre fabricant d’isolant pour connaître l’emplacement approprié.

Y a-t-il des produits d’isolation verts alternatifs ?

Il existe un certain nombre de produits d’isolation écologiques sur le marché.

Isolant cellulosique insufflé

L’isolant cellulosique insufflé, fabriqué à partir de papier journal 100 % recyclé et traité aux borates pour la résistance au feu et la protection contre les insectes, est labellisé par l’Agence de protection de l’environnement pour son efficacité contre les termites, les cafards, les fourmis, les perce-oreilles et de nombreux autres insectes. Ce produit ne contient pas de formaldéhyde libre, pas de sulfate d’ammonium, pas de fibre de verre et pas d’amiante.

Polyisocyanurate

Un autre produit gagnant des accolades vertes sur le marché est le polyisocyanurate, un matériau rigide qui, par épaisseur, a une valeur R plus élevée que les isolants en fibre de verre, en cellulose et en coton en matelas ou soufflés. Le polyiso constitue également une barrière efficace contre l’humidité lorsqu’il est utilisé avec des feuilles d’aluminium laminées dans des applications de murs creux en maçonnerie. Ce type d’isolation peut être installé entre des fourrures lorsque les murs de votre maison doivent être entièrement remplacés.

Coton

Un autre produit isolant vert est l’isolant en coton fabriqué à partir de denim recyclé ; ce produit ne démange pas et est facile à installer. Il est également traité avec des borates pour éloigner les insectes.

Homasote

Un des premiers matériaux isolants encore sur le marché aujourd’hui est le panneau de fibres Homasote, qui se compose de 100 % de papier journal recyclé mélangé à une petite quantité d’autres ingrédients, notamment de la cire de paraffine comme hydrofuge et du métaborate de cuivre pour résister aux champignons, aux termites et aux fourmis charpentières. C’est un excellent isolant acoustique, et bien qu’il ait une valeur R de seulement 1,2, les explorateurs du pôle Sud dans les années 1930 et 1940 en ont tapissé leurs bâtiments.

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